Если ты читаешь это - значит, либо уже намотал кабель на трос и думаешь, а не перегнул ли, либо только собираешься лезть на столб и хочешь не налажать. Так что слушай сюда: улица - не офис. Тут не помогут ни «авось прокатит», ни дешёвый кабель с Алиэкспресса. Здесь либо делай по-уму, либо потом будешь каждую весну менять витуху и ругать погоду. Я не из тех, кто пишет теорию - я паял, заземлял, вытаскивал из боксов залитые дождём коммутаторы. Так что - только по делу.
Выбор оборудования: не экономь на железе
Бери только уличные точки доступа и коммутаторы с IP65 и выше. Всё, что ниже - хлам для коробки. Пыль, влага, снег - всё это лезет внутрь, и через полгода у тебя будет не точка, а музей коррозии. Если ставишь сервак или активку на улицу - только в термошкаф. Обычный бокс - не вариант. Зимой замёрзнет, летом сварится.
Климатические термошкафы - это не роскошь, а необходимость. В них есть подогрев, вентиляция, а часто и термоконтроль. Термошкаф тш зимой - не даст замёрзнуть, летом - не даст перегреться. Внутри - крепления под DIN-рейку, место для бесперебойника, сальники, заземление. Да, дороже обычного бокса, но зато не будешь два раза в год лезть туда с феном или пылесосом. И поверь - когда на улице −25, ты не захочешь полчаса греть корпус зажигалкой.
И не забывай про PoE. Если тянешь камеру или точку - бери инжектор или коммутатор с PoE. Но смотри, чтобы по току хватало. 24 В - для мелочи, 48 В - для нормальной нагрузки. И да, если кабель длинный - учитывай просадку. А то получишь «питание есть», а устройство не включается.
Кабель: только outdoor, только хардкор
Витуха на улицу - только с маркировкой outdoor и оболочкой из PE (полиэтилен). ПВХ - для помещений. На солнце он за два сезона становится как картон: трескается, ломается, вода лезет внутрь. PE - плотный, жёсткий, не боится УФ. Да, дороже, но ты же не хочешь каждый год лезть на столб?
Если прокладка воздушная - обязательно на тросе. Даже если кабель «с тросом внутри» - не расслабляйся. Нагрузка от ветра и гололёда может быть до 100 кг на погонный метр. Представь, что висит мешок цемента - и ты его держишь. Так и здесь: без несущего троса кабель растягивается, жилы обрываются, и ты сидишь без связи.
Крепи алюминиевыми или нержавеющими хомутами - не реже чем через 80–100 см. Пластиковые - ломаются на морозе. И да, оставляй провис 2–3% от длины пролёта. При морозе трос сжимается - если натянешь внатяжку, порвётся.
Гофра, боксы и защита соединений
Гофру берёшь только ПНД - полиэтилен низкого давления. Она чёрная, жёсткая, не горит, не течёт. ПВХ-гофра на улице - мусор. Через год рассыплется, и в бокс полезёт вода. А вода - враг номер один. Она не только замыкает, но и вызывает гальваническую коррозию - особенно если у тебя медные и алюминиевые контакты в одном боксе.
Все соединения - только в герметичных боксах. Бери IP68, с сальниками, с резиновыми уплотнителями. Коннекторы - влагозащищённые, типа CAT6A с силиконовой втулкой. И да, запаяй термоусадкой или промажь силиконом стыки. Не ленись - потом не будешь искать обрыв после дождя.
Если кабель идёт в землю - обязательно в ПНД-трубе, не просто в гофре. Земля - не пуховик. Там кроты, корни, экскаваторы. Труба защитит. И делай песчаную подушку - 10–15 см снизу и сверху.
Заземление: не прикол, а закон физики
Заземление - не «на всякий случай». Это обязательно. Особенно если у тебя металлический трос, опора, шкаф. Молния - она не выбирает, кого ударить. Ударила в трос - и весь импульс пошёл в твой сервак. Результат - чёрный дым, запах горелого и куча денег в трубу.
Делаешь контур заземления - три штыря по 1.5 метра, забитые в землю, соединённые полосой 40×4. От него - медь 6 мм² к каждому металлическому элементу: тросу, шкафу, опоре. Все соединения - болтовые, с гровером, промазаны антикором. И не забудь проверить сопротивление - должно быть не более 10 Ом.
Не экономь на заземлении. Лучше потратить 2000 рублей сейчас, чем 20000 - потом.
Тестирование и пуск
После монтажа - не включаешь и радуешься. Сначала - тест.
Берёшь кабельный тестер - проверяешь все 8 жил, нет ли обрывов, перекрёстов, КЗ. Потом - рефлектометр, если есть. Он покажет, где обрыв, где плохой контакт. Потом - пропускаешь трафик, смотришь, нет ли потерь, не падает ли линк.
И да, проверь в реальных условиях. Не только при +20, но и при −10. Потому что термошкаф может не справляться, вентилятор клинить, и сервак уйти в ребут.
Основные этапы тестирования
- Проверка целостности жил
- Поиск коротких замыканий
- Тестирование PoE (напряжение, мощность)
- Измерение сопротивления изоляции
- Проверка скорости и стабильности линка
Чего не делать: мой личный «no-go»
Вот список, что категорически нельзя делать, если не хочешь потом плакать:
- Не тяни обычную витуху на улицу - сгорит, потечёт, будет токсично.
- Не используй ПВХ-гофру - рассыплется за сезон.
- Не крепи кабель без троса, если он не самонесущий.
- Не экономь на боксах и заземлении - потом заплатишь вдесятеро.
- Не прокладывай outdoor-кабель в помещении - при пожаре будет больше дыма.
Сравнение кабелей для уличной прокладки
| Тип кабеля | Оболочка | УФ-стойкость | Температурный диапазон | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| UTP Cat5e (в помещении) | ПВХ | Нет | −10°C до +60°C | Не использовать |
| UTP Cat6a Outdoor | PE | Да | −40°C до +70°C | Рекомендуется |
| СИП 4×16 | Сшитый полиэтилен | Да | −60°C до +90°C | Для воздушной прокладки |
| ВВГ-нг-LS | ПВХ (негорючий) | Ограниченная | −40°C до +70°C | Только в трубе |
Всё. Если сделал по этим правилам - можешь спать спокойно. А если нет - ну, ты знаешь, где меня найти. Только не звони в три ночи с криком «пропал интернет» - я тоже сплю.
